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　　一年一度的小龙虾季又到了。 　　每年的夏天都是小龙虾爱好者们的欢乐时光，吃得满嘴流油，开心而满足。 　　6-8月间的小龙虾最为肥美，在这个时间段里，所有的小龙虾拥趸们，脾气会变得更好，对家人与朋友有着无限的爱意，对生活中遇到的各种蠢货会更加包容和理解。 　　没有什么值得生气的事，如果有，大吃一顿小龙虾就好了。 　　唯一可能会撕起来的是各地人民爱吃的小龙虾口味并不一致。 　　 　　 　　比如我的一个 　　包括并不限于：水果龙虾、拔丝龙虾、沙拉龙虾、蛋黄焗龙虾、披萨龙虾、酸菜龙虾…… 　　饶是自诩爱吃且勇于尝试的我也被”拔丝龙虾”这种创意菜吓到了，倒是有点想尝试“榴莲龙虾”，可能跟“榴莲炖鸡”差不多。 　　 　　群里的朋友们欣赏过龙虾菜单后，纷纷报出了自己最爱的口味。 　　有十三香党、蒜蓉党、香辣党……眼看就要为此而展开辩论时，一个孕妇挺身而出：小龙虾有寄生虫！ 　　一场关于味道的战争还未开始就消弥于无形。小龙虾是美味党与小龙虾有寄生虫党接手了整个辩论场。 　　当然你不能指望一群深夜谈吃的无聊人士能正经辩出个什么结果来，朋友圈的一切争端都能以红包结束，这次也不例外。 　　 　　作为一个扶栏银，我肯定是香辣党这边的。 　　湖南口味虾大行其道时我已经离开家乡，人生第一次吃小龙虾是在上海。 　　那年我妹妹来上海玩，说起家乡的夜宵摊，我怀念的还是喝螺与盘龙，她说如今人们都是吃小龙虾了。 　　于是我俩兴致勃勃地去了上海同事大力推荐的一家店吃小龙虾。 　　说实话那家店无论从装潢到菜的摆盘都很不错，只是小龙虾的口味与湖南人的胃相克。

　　我们想要的小龙虾是又香又辣，有紫苏叶有干辣椒，红色的汤汁里泡着小龙虾，每吃一只必须吮一下手指的那种。没有辣味的小龙虾在湖南人看来，尤如亦舒笔下的无脑大胸美女：美则美矣，毫无灵魂。 　　所以菜一上来我妹妹的笑容就有点凝固，吃了一口后面部表情更是变得十分微妙。

　　在老家的夜宵摊上，小龙虾的灵魂大约由辣椒与山胡椒油和紫苏组成，三者缺一不可。 　　也有用藿香代替紫苏的，这种吃起来只是略差点意思；那些用香菜来代替紫苏的简直是走邪路的异端。

　　虽然藿香煮鱼虾也是好吃的，但紫苏的香味仍是我至爱。

只可惜离开湖南后很难在菜市场见到紫苏。也试过自己种，巴巴地等着它长大，好不容易才能薅一顿来拌黄瓜或煮鱼，没吃几次就开花了。

紫苏是一年生草本，第二年又得从头来过，等待它从小小两片叶子慢慢长高长大时的煎熬程度堪比等待银行存款增加时的心情。 　　家父对紫苏的要求甚为严格，必须是图一这种纯紫色的才是正经紫苏，实在没有的话图二这种也勉强可以接受，图三则属于不能入肴之列。 　　 　　山胡椒油又叫木姜子油，是湘西人民爱用的一种调料，随着新化名菜三合汤传入我们老家。它有股特殊的香味，比葱蒜之类的香味更为浓郁霸道。 　　一开始人们都很克制和守旧地只在做三合汤时用到它，直到第一个勇于尝试的夜宵摊老板在炒田螺里放了它，之后就一发不可收拾。炒田螺、小龙虾、炒毛肚……都必须放它，不然就好象味道不对了。 　　好吃不贵，大淘宝十块钱就能买一小瓶，没吃过的盆友可以试试。　

　　每一次回老家，只要季节合适，我都会去吃上几次小龙虾。 　　家乡的小伙伴们其实已经不怎么爱吃小龙虾了，人到中年，去夜宵摊的次数也屈指可数，但还是很配合地陪吃并且买单。 　　朋友中有个收入与体重及压力成正比的，大腹便便有如怀胎八月，不到四十已经高压一百九。

有年十一我回去，他请我们几个朋友一起喝茶聊天，聊完了开车送我们去夜宵摊，点好菜后腆着大肚子坐在一旁玩手机，看着另外几个朋友陪我吃，他自己遵医嘱并不动筷。 　　其实那天的小龙虾很不好吃，厨子是个走邪路的异端，而且十月的小龙虾壳硬而肉小，吃起来无甚滋味。 　　可是有这么一群人毫无怨言地纵容你的小嗜好，想想还是挺开心的。 　　 　　《奇葩说》有一期的辩题是关于朋友圈“秀晒炫”的。每个人朋友圈里都有喜欢秀晒炫的人，我的朋友老马就是这样一个可恶的人。 　　她去山上踏青，发出来的图是这样的。 　　 　　她去朋友家摘枇杷，发出来的图是这样的。 　　 　　简直丧心病狂！

不写了，我得出门去买点小龙虾。

山川湖海厨房与爱